L'Aïkido FAQ Comment faire un bokken
Comment faire un bokken
Sélection de bois: Vous devez équilibrer le poids, la force et résistance à l'écrasement selon ce que vous allez utiliser le bois pour. Prix, surtout si vous faites votre propre est pas aussi crucial puisque vous allez payer plus pour une bokuto « érable » pas cher de Taiwan que vous le feriez pour beaucoup ébène Ceylon.
Le poids est crucial, en particulier pour les types d'Aïkido qui ont tendance à aller contre sensei ne pas avoir la moindre idée de ce qu'il va faire. Si votre bokuto (OK Boken. OK OK bokken) est plus lent que son (en raison du poids massif), vous obtenez souvent clunked. Je fais que mon boken est plus léger que sensei si je peux le gérer. (Lui Gifting avec une lourde travaille habituellement).
Force est liée à la force « absolue » de votre bois, et à la force « relative » de votre bokuto par rapport à votre partenaire. Un bon Brazillan Blackwood bokuto simplement détruire un bokuto de chêne rouge dans environ trois coups sûrs. résistance à l'écrasement est la capacité du bois à dent sans les fibres causant la rupture écaillage.
Vous devez également vous soucier de la structure de grain du bois. Pas de nœuds, et un grain lisse qui ne fonctionne pas à mi-chemin vers le bas de la lame. Le grain doit courir sur la lame (évidente) et être aligné aussi de façon à ce qu'il fonctionne de nouveau à bord (pas évident). CELA SIGNIFIE QUE AVEC BLOCAGE BOKUTO DOIT ÊTRE FAIT AVEC LE BORD pas shinogi comme on le suggère dans certains des mail. (Il y a quelques réflexions sur le blocage comme celui-ci de certains sensei supérieurs japonais aussi bien, je vais essayer de trouver l'élément relevent dans le bulletin et le publier bientôt). Ceci est la raison Ironwood est généralement pas bon pour bokuto, le grain va généralement partout dans l'enfer et vous êtes sûr d'obtenir certains qui vont dans le mauvais sens environ 1/2 chemin vers le bas de la lame.
Feuillus Amérique du Nord:
Érable dur: Bonne résistance à l'écrasement, grain serré, une bonne résistance et de poids pour la pratique quotidienne.
Chêne blanc: Souvent une mauvaise résistance à l'écrasement en raison de grains poreux, si l'on peut trouver un morceau à grain serré, sera souvent un excellent bokuto. Chêne rouge, Pin chêne, etc. ne sont pas appropriés.
Hickory: Mon préféré, il montre souvent et duramen outerwood de deux couleurs différentes, un plus difficile que l'autre. Hickory est légèrement « hirsute » et doit donc être poncé assez souvent. résistance et Excellente résistance à l'écrasement avec un poids assez faible. Probablement le meilleur tout au long de bois nord-américain pour les armes.
Frêne: Habituellement, un peu léger, mais forte. pores ouverts font « écrasable » comme le chêne. Un morceau serré fait grainé une bonne arme pour les étudiants plus petits qui ne peuvent pas utiliser en toute sécurité bokuto plus lourd.
Je l'ai utilisé d'autres bois comme le cerisier, orme, etc. plage, mais l'aptitude dépend généralement de la pièce de bois plus que les espèces.
Voici quelques-unes des bois que j'ai utilisé pour bokuto.
Amarante: couleur rouge profond, beau grain droit, un petit peu crushable mais peut être un excellent bokuto tous les jours si vous voulez plus de poids.
Brésil Blackheart (redheart): était importé en tant que substitut d'ébène, mais pas plus. Il ne serait pas coller à quoi que ce soit en raison des résines qu'il contient, et il avait une mauvaise habitude d'outils ternissement. C'est le je pèse 230 livres, mon Tachi Uchi bois le plus fort que j'ai jamais vu, pas Kouraï (Iaido de pratique partenaire) pèse au moins autant, et nous utilisons une paire de ces derniers à demonstate. Une partie des katas exigent des blocs d'arrêt complet contre une grève à pleine puissance. Ces choses ne sont même pas dent. Fait intéressant, je une fois un morceau accidentially tranché de l'un d'eux avec mon iaito en aluminium « terne ».
Ipe: Un autre bois très dur. Celui-ci est un brun plus clair que, avec une bonne finition, montre des taches de couleur arc-en-qui la font ressembler à vous voyez réellement dans le bois. Pas aussi lourd que Blackheart (pas grand-chose est). La poussière de ponçage de ce bois est vert et devient rouge de sang lorsque vous lavez avec du savon. Une petite note ici, il y a une telle chose que le cancer du charpentier (cancer du nez) et ces espèces exotiques avec leurs résines sont grandes pour elle. Certains de ces bois peut causer une irritation presque instantanée, donc faites attention.
Cocobolo: rouge profond avec des rayures noires et tourbillonne. Grain a tendance à être timbré, mais il est si serré, il n'a pas d'importance. Lourd. Les outils doivent être très forte que les résines dans ce qui peut littéralement rebondir un bastringue hors de lui-même.
Kingwood: Très jolie, plus pour que les regards des partenaires. Coûteux.
Lignum Vitae: Le bois le plus dur autour. LV est utilisé dans steamers comme palier pour l'arbre d'hélice, pas les roulements à billes en acier, mais juste un morceau de ce genre de choses. Je ne l'ai jamais trouvé un morceau assez grand pour faire un bokuto sur. Fait un Shoto bien, même avec une fissure il marteler toute autre chose en morceaux. bois légèrement verdâtre.
Tulipier: Pas du bois nord-américain qui est comme (est?) Poplar mais les choses qu'une compagnie en Angleterre a fait des cadres de voitures de sport sur. Cher et difficile de trouver un bon morceau. Je l'ai fait quelques cannes de ce bois qui est rayé rouge et crème. De bonnes propriétés.
J'ai probablement essayé quelques bois mais ne peut pas les rappeler en ce moment, si quelqu'un veut essayer un autre laissez-moi savoir et je vais vous dire si je l'ai essayé.
Pour un premier essai, je vous recommande de l'érable. Il est un bois agréable de travailler et peut être trouvé facilement. Hickory est un peu plus difficile à trouver car il est pas vraiment le bois d'un menuisier. (Plus d'une hache de bois de fabricant d'outils à savoir poignées, etc.) Poplar montre dans certains des parcs à bois résineux ici, il est un peu mou. Si vous vous interrogez sur un nouveau bois, essayez la vignette, rip et essai de pliage. (Ça a l'air douloureux? Lâchez ongle du pouce puis.) 1. Appuyez sur l'ongle du pouce dans le bois dans un coin, est-il écraser facilement. 2. Prenez un ruban lâche à la fin et le déchirer vers le bas, est une fibre longue ou courte? Est-ce que la rupture de la fibre facilement (est cassant) ou est-elle plier? 3. Prenez une carte et mettre une extrémité sur le sol, tenez l'autre extrémité. Regardez autour de vous et assurez-vous que personne n'est en vue. Maintenant, appuyer sur la planche, si vous entendez commence à se fissurer il est probablement pas très forte. Si le bois passe tous ces tests, trouver un morceau avec un bon grain et commencer à couper.
A propos de fibres longues, j'ai déjà fait une bokuto d'un bois appelé Ramin. Il avait des fibres très longues, fortes droites et semblait avoir une bonne résistance à l'écrasement. La première fois que l'étudiant a utilisé la fichue chose divisée en bas à droite l'axe. Je vous jure que le bois n'a absolument aucune connexion croix du tout. Ne pas utiliser Ramin.
Certaines parties de la bokuto
Voici une liste des pièces sur le bokuto, ils sont les mêmes que les noms des parties d'une lame en direct.
Kissaki: la pointe.
Mune: le dos de la lame.
Monouchi: la partie de coupe de l'arête, le tiers le plus proche du kissaki.
Chu-o: le troisième milieu de la lame.
Tsuba moto: le troisième de la lame la plus proche de la poignée.
Tsuba: la garde, pas présent sur la plupart Aïkido bokuto.
Tsuka: la poignée.
Shinogi: la crête entre le mune et le bord.
Shinogi-ji: le plan plat entre le mune et la shinogi
Jigane: le plan plat entre le shinogi et la ligne de trempe (de bord).
Ha: le bord
Tsuka gashira: strictement le raccord arçons, gros bout du bokuto.
L'obtention d'un bokuto
épées en bois de forme spéciale appelée suburito sont utilisés pour pratiquer les coupes individuelles d'une école d'épée. Ces armes sont conçues pour se rapprocher de l'équilibre d'un katana, mais sont très différentes dans la forme et la taille. Souvent suburito d'un grand poids sont utilisés pour renforcer les bras et d'améliorer la posture.
La forme et la couleur de l'épée doit être agréable à l'œil, la poignée doit être lisse et sans adhésivité qui provoque des ampoules. La poignée devrait également être assez grand dans la main pour que les doigts ne touchent pas la paume. Une poignée mal dimensionnée peut provoquer des crampes excessive dans les mains et une mauvaise forme de formation sans pitié sur la paume. Le grain du bois doit être droit, sans nœuds et courir à partir de la poignée à la pointe. Les anneaux de croissance devraient également fonctionner à partir du haut de l'épée au bord. Ce modèle donnera la Bokken plus fort possible. Recherchez un virage serré, le grain fermé qui résistera à bosselage. Non CHAÎNES ou des fissures doivent être considérées. Le bois ne doit être terminé avec l'huile de tung ou de l'huile de lin bouillie. finitions de surfaces dures telles que le vernis causeront la poignée pour être collante. Le poids d'un Bokken devrait être de nature à permettre la réalisation d'une pratique de deux heures qui pourrait inclure plusieurs milliers de coupes. Pour cette raison, les étudiants devraient envisager de commencer avec une épée légère, puis de passer à une version plus lourde lorsque le bras et permet la force de l'épaule. Une épée qui est trop lourde peut causer la fatigue musculaire et la lenteur avec laquelle il doit être déplacé peut causer des problèmes au cours de la pratique des partenaires.
Faire un bokuto
Je vais décrire comment utiliser beaucoup d'outils électriques pour faire de votre bokuto, vous n'avez pas besoin de tout cela, afin d'ajuster les instructions selon ce que vous avez.
Une grande partie du bois disponible ces jours-ci n'est pas complètement sec. S'il est pratique, vous pouvez acheter votre bois et le stocker pendant plusieurs mois à un an dans des conditions similaires à votre lieu de pratique. Cela permettra d'assurer que le bois est à un niveau d'humidité adéquat et les défauts qui vont développer le feront avant de commencer à travailler.
Pour se tailler la forme certaines personnes préfèrent une râpe, un peu un avion. Je préfère une combinaison d'un bastringue et Stanley Surform selon le bois que je me sers. J'ai un banc de Workmate qui est sur la bonne hauteur pour moi de travailler. Commencez par la section de lame et faire la poignée dernière depuis la poignée au carré vous permettra de garder la lame dans l'orientation correcte, tout en créant les longues lignes droites nécessaires pour produire une bonne recherche bokuto.
Fixer le bois de sorte que vous pouvez couper la crête en arrière. Pour cela, vous devez également avoir la lame serrée vers le haut et vers le bas. Tenez le bastringue à l'angle choisi et utiliser des traits lisses longs pour couper les épaules. Un angle de 45 degrés fera une lame se retournant alors vers un angle plus vertical va créer une lame mince. Ceci est une question de goût. Lorsque vous avez ces épaules coupées à une ligne droite agréable alors vous pouvez commencer sur le bord. Tourner la lame sur la courbe et de travailler dans le fond de la lame. Un bord plus arrondi va créer une épée plus lourde avec une surface de frappe plus résistant. Un bord plus net, alors que plus faible, aura une forme plus agréable. Assurez-vous que pendant que vous travaillez que le bord est aligné avec la partie supérieure de la lame. La poignée de serrage au carré va aider. Le bord errera souvent que vous coupez alors soyez prudent. Il est à ce moment que vous déterminez l'équilibre de la lame de combien vous TAPER la lame vers la pointe.
Si vous voulez imiter le point de katana utiliser un Surform pour couper un plan dans de chaque côté à la pointe. S'il doit y avoir aucun point ou un point modifié puis utilisez le Surform pour arrondir les bords de la pointe et la base de la poignée. Il est maintenant temps pour égaliser tout vacille dans les lignes le long du dos.
Fixer la lame soigneusement et découper la poignée. Ceci est une étape importante, car la poignée est ce que vous saisir et il doit être d'accord avec la courbe de la lame. En règle générale, la poignée doit être une forme ovale avec le grand axe de l'ovale agencé de telle sorte que vous savez où est votre face à bord de la lame. En d'autres termes, le haut et le bas de l'ovale doit aligner avec le mune et ha.
Si vous avez accès à une ponceuse à bande fixe alors utiliser deux mains pour lisser le bois. Vos lignes droites deviendront plus droit à ce moment, et beaucoup de mise en forme peut être fait avec une ceinture de 36 grains. Si la ponceuse a un grand lit plat, vous devrez créer une « bosse » sur le lit rembourré avec de la mousse et du ruban adhésif de telle sorte que la bande se déplace dans une courbe pour adapter la mune concave.
Si vous ne disposez pas d'une ponceuse, vous devez travailler beaucoup plus soigneusement avec les outils à main, sauf si vous aimez les ampoules sur les mains du ponçage à la main. Utilisez plusieurs grains de papier de verre pour lisser le bois et fermer les pores. Après le ponçage appliquer l'huile de lin bouillie ou de l'huile Tung pour le terminer. Ne pas utiliser des finitions de surface comme vernis, uréthane ou danois huile de bois. Ceux-ci vont créer une surface collante qui vous donnera des ampoules. Une finition huile permet au bois pour absorber la sueur sur vos mains tout en gardant le grain de soulever trop. Si vous utilisez l'huile de lin assurez-vous qu'il est bouillie, huile brute ne sera jamais sec. Je préfère l'huile de tung.
Si la lame se sent bien dans vos mains et est le bon poids, l'apparence n'a pas d'importance. Ceci est un outil et il sera bientôt amochée alors ne vous inquiétez pas si ce n'est pas une pièce de musée.